Caprices de la nature

Je m'engage sur la route des 7 Lacs dans le brouillard. Très vite, je réalise que ce que j'avais pris pour une brume matinale est en fait un nuage de cendres volcaniques du volcan Puyehue. Ce volcan, situé dans le complexe volcanique du Cordon Caulle, à quelques dizaines de kilomètres à vol d'oiseau de l'autre côté de la frontière s'est réveillé le 5 juin dernier par une violente explosion.

Depuis, il crache régulièrement ses cendres dont la plus grande partie, portée par les vents dominants d'ouest, termine sur le sol argentin. Pour un observateur étranger comme moi, ce dernier point est comique. Les relations qui n'étaient déjà pas bonnes entre les deux pays ne vont ainsi pas s’arranger avec cet épisode. Car les conséquences économiques sont colossales pour l'Argentine, avec un trafic aérien fortement perturbé et une fréquentation touristique inférieure à près de 80 % dans la région.

Le comique s'arrête donc là d'autant plus que ces cendres ont également des conséquences néfastes pour moi. Le nuage me prive d'abord de toute vue alors que j'évolue sur une route réputée comme étant l'une des plus belles d'Amérique du Sud. Ensuite, même s'il n'y a aucun danger à respirer ces cendres seulement quelques jours, celles-ci provoquent une irritation et un assèchement de la gorge. Enfin, ces cendres sont corrosives et donc mauvaises pour le matériel.

Mais ça n'est pas tous les jours que l'on a la chance de pouvoir évoluer à proximité d'un volcan en éruption. Je ne pouvais pas rater cela !

La route est asphaltée et me permet d'avancer rapidement dans ce nuage de cendre jusqu'à ce que je crève de l'arrière. Je change de chambre à air et me remet en route, mais une dizaine de kilomètres plus loin, je crève de nouveau à l'arrière. Cette fois, sous un soleil de plomb, attaqué par une horde d'insectes ressemblant à des taons et les pieds dans dix centimètres de cendres, je m’attelle à la réparation car je n'ai plus de chambre de secours. Je voulais en acheter à San Martin mais avec l'épisode du vol de lunettes j'ai complètement oublié. Un oubli qui aurait pu me coûter cher …

En effet, une fois la rustine posée je découvre une deuxième crevaison, puis une troisième ! Je décide alors de réparer l'autre chambre à air : même chose, il n'y a en fait pas un mais une multitude de trous ! Seraient-ce les effets de la cendre volcanique ? Je ne le pense pas, mais en même temps , je n'ai jamais vu ça. Et le problème, c'est que j'arrive au bout de mon stock de rustines et de colle ! Je me retrouve donc comme un imbécile, bloqué sur cette route tout ça à cause d'une chambre à air...

Je démonte alors ¡Caramba! car je n'ai désormais pas d'autre choix que de faire du stop. Mais à part des camions se rendant au chantier tout proche et deux ou trois familles en vacances et dont les voitures sont pleines à craquer, il n'y a pas grand monde sur cette route. Finalement, en fin d'après-midi, je vois arriver deux cyclotouristes. Jonathan et Ricardo, deux argentins de Cordoba, voyagent en vélo pour une dizaine de jours dans la région. 

Ce sont mes sauveurs car ils ont une chambre à air de rechange, qui plus est renforcée et supposée increvable. Et comble du luxe, Ricardo insiste pour s'occuper personnellement de la réparation. Il pose notamment un adhésif sur la jante pour renforcer mon fond de jante. La réparation effectuée, nous repartons ensemble et nous arrêtons quelques kilomètres plus loin, au bord du lac Falkner, lieu splendide et calme, idéal pour planter la tente. Nous passons une magnifique soirée au bord du lac avec deux autres cyclos argentins que Jonathan et Ricardo ont rencontrés ce matin à San Martin.

Le lendemain matin – ou plutôt en fin de matinée - nous reprenons la route à cinq. Comme ils ne voyagent que depuis deux jours, ils n'ont en effet pas les automatismes que j'ai acquis au fil des mois et mettent longtemps à se préparer. Mais je ne suis pas pressé. J'en profite pour admirer le magnifique paysage car ce matin le nuage de cendres est beaucoup moins dense que la veille.

Après quelques kilomètres l'asphalte se termine et laisse place à une piste en mauvais état. Mais cela ne devrait bientôt plus être le cas. Les engins de chantier ont envahis le lieu et préparent le prochain asphaltage de la route. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir car cela va forcément drainer beaucoup plus de monde dans un écosystème encore protégé.

En attendant, la route mérite bien sa réputation, même si la beauté des paysages est un peu gâchée par le va-et-vient des pelleteuses et des camions qui, à chaque fois que nous les croisons, soulèvent une grande quantité de cendres que nous nous prenons en plein visage. Ma position basse – je suis assis à 35 centimètres du sol dans mon trike – renforce en plus mon exposition à la poussière.

Une cascade d'eau glaciale au bord de la route nous permet de nous débarrasser de toute cette poussière et de nous rafraîchir. Malgré cela, les deux cyclistes qui nous accompagnent continuent à souffrir de la chaleur et nous abandonnent quelques kilomètres plus loin pour faire une longue pause. De notre côté nous poursuivons notre route. Une route difficile, avec des « coups de cul » à répétition qui finissent par faire mal aux pattes. Une route qui fait également mal au matériel puisque je casse une nouvelle fois la patte de dérailleur. Mais pas de problème, je suis désormais habitué et je sais exactement quoi faire. J'accroche directement le dérailleur sur l'axe de serrage rapide de la roue et cinq minutes plus tard, c'est reparti ! Ainsi installé, le dérailleur fonctionne parfaitement, même mieux qu'avant !

Malgré une étape courte, nous sommes bien entamés et décidons donc de nous arrêter de bonne heure pour profiter du Lac Espejo, situé à la fin de la route des Sept Lacs. Ici, la quantité de cendres volcaniques tombée depuis six mois est colossale, plus de 40 centimètres d'épaisseur, avec des conséquences dramatiques sur la végétation. Beaucoup d'arbres sont morts et l'herbe se fait rare pour les troupeaux.

Elle a aussi tuée le tourisme. En entrant dans le camping situé à proximité du lac, nous ne découvrons qu'une seule tente. Nous nous rendons ensuite à la plage du lac. Celle-ci est également quasi-déserte alors qu'un local nous apprend qu'elle est normalement bondée en cette période de grandes vacances. En me rapprochant de l'eau, je découvre un paysage d'apocalypse : le lac tout entier ou presque est recouvert de fines pierres volcaniques.

D'une densité très faible, celles-ci flottent. Avantage de la situation, les eaux du Lac Espejo qui sont en temps normal frigorifiques sont à près de vingt degrés, réchauffées par cette forte activité volcanique.

Je passe ensuite une très sympathique soirée avec Ricardo et Jonathan, la dernière, car demain ils prennent la direction de San Carlos de Bariloche et moi, celle du Chili.

Des lacs en veux-tu en voilà !

Je commence 2012 comme j'ai terminé 2011, en randonnant. La marche du jour, beaucoup moins physique que celle de la veille, me mène de lacs en lacs, tous plus beaux les uns que les autres.

Cependant, sans vraiment comprendre pourquoi, cette marche me rend mélancolique. Peut-être parce qu'après six mois de voyage, je commence à être très fatigué. Le bénéfice des trois semaines de pause a vite été effacé. J'ai de plus en plus de mal à me lever chaque matin même si, une fois sur le vélo les paysages fantastiques me font oublier la fatigue. Mais ma motivation est plus forte que jamais et j'atteindrai Ushuaïa quoi qu'il arrive !

Je profite d'un dernier bain dans le Lac Tinquilco avant de reprendre le lendemain la route en direction de Pucon. Je longe ensuite le Lac Villarica puis me dirige plein Sud pour gagner les rives du Lac Calafquen, à une trentaine de kilomètres de là, où je m'installe pour une nouvelle nuit en bord de lac.

La région dans laquelle j'évolue désormais fourmille en effet de lacs. Surnommée la région des Sept lacs, il y en a en réalité des dizaines. Le nom de la région des Sept Lacs provient d'une curiosité géologique puisque sept de ces lacs communiquent entre eux. Ainsi, le lac Pellaifa se déverse dans le lac Calafquen qui, lui même, se déverse dans le lac Panguipulli. Le lac Lacar reçoit lui les eaux du lac Neltume puis se déverse dans le lac Pïrihueico, dont les eaux se déversent aussi dans le lac Panguipulli. Finalement, le Rio Enco porte les eaux du Panguipulli jusqu'au lac Rinihue puis le Rio San Pedro porte ces eaux jusqu'à l'océan Pacifique.

Alors que pour beaucoup, la région des Sept Lacs est synonyme d'Argentine, il est intéressant de noter que six de ces sept lacs se situent au Chili (seul le Lacar est en Argentine). Simplement, le Chili, beaucoup mieux organisé de manière générale que l'Argentine, est en revanche très mauvais en matière de tourisme. Et pourtant, ce pays est un paradis pour les amoureux de grands espaces...

Du Lac Calafquen, j'ai prévu de rallier le lac Pirihueico. La route, se faufilant entre lacs et montagnes s'annonce magique. Au bout de cinq kilomètres, je croise deux cyclistes du coin qui me conseillent de passer par l'autre rive du lac, la route étant aussi belle mais asphaltée alors que celle que je m’apprête à prendre est une piste en très mauvais état. Une fois n'est pas coutume, je fais confiance aux locaux et repart donc en arrière. Comme annoncé, la route est superbe. Je longe d'abord le lac Calafquen, avant d'arriver au Panguipulli.

Je longe alors pendant une quarantaine de kilomètres ce lac somptueux, un des plus grands et des plus beaux de la région.

Mais la route est difficile car, moi qui était venu trouver la fraîcheur dans cette région des lacs, je dois composer une nouvelle fois avec une chaleur étouffante. Une chaleur inhabituelle et jamais vue depuis de très nombreuses années d'après les habitants des lieux. De plus, la route est usante car composée d'une succession de montées et descentes courtes mais présentant de forts pourcentages. En fin de journée, l'asphalte fait place à un une piste pleine de caillasses qui prend rapidement l'allure d'une montée interminable. Deux jours après, je revis le même scénario que pour rejoindre le lac Tinquilco. Je suis assoiffé et épuisé mais je veux arriver au lac Pirihueico ce soir. A la faveur d'une température devenue nettement plus supportable, j'arrive à Puerto Fuy au coucher du soleil. Ici se termine la route. Celle-ci reprend une quarantaine de kilomètres plus loin, à Puerto Pirihueico, de l'autre côté du lac. De là, l'Argentine n'est qu'à quelques coups de pédales.

La seule manière de se rendre à Puerto Pirihueico est d'embarquer sur un ferry partant chaque matin à 8h30. C'est la raison pour laquelle je voulais être à Puerto Fuy ce soir car je ne peux pas me permettre de rester un jour ici.

Après un repas rapidement avalé, je m'installe sur la plage et attends que les derniers jeunes quittent le lieu pour me plonger dans mon duvet, à la belle étoile à même le sable de Puerto Fuy et la tête dans les étoiles.

Une courte nuit et me voilà sur le ferry pour 1h30 de traversée. Le lac Pirihueico est superbe, étroit et tout en longueur.

Malgré le fort vent, je passe toute la traversée sur le pont avant pour admirer ces paysages vierges.

Sur l'autre rive, je découvre une piste aussi mauvaise que celle empruntée la veille. Je mets ainsi près d'une heure et demie pour parcourir les onze kilomètres séparant Puerto Pirihueico de la frontière argentine. Après avoir écourté la sieste du douanier qui ne doit pas avoir grand chose à faire de ces journées, j'obtiens mon visa et me voici pour la deuxième fois en Argentine. Mais je ne vais y rester que peu de temps, la boucle que j'ai prévu de faire avant de retourner au Chili ne devant me prendre que deux ou trois jours.

La piste, plate, longe désormais le lac Lacar sur toute sa rive Nord, jusqu'à San Martin de Los Andes. Ou tout du moins, c'est ce qui est indiqué dans mon guide. Car la réalité est toute autre. Après cinq kilomètres, la piste s'éloigne du Lacar et s'élève, avec certaines portions à plus de 10 % d'inclinaison et un revêtement très mauvais. Je n'avais plus rencontré ce type de piste depuis l'Equateur et cela ne me manquait pas vraiment ! De plus, mon pneu arrière, après 9.000 kilomètres parcourus, commence sérieusement à manquer d'adhérence, compliquant quelque peu ma tâche. Enfin, comme je pensais boucler rapidement ce tronçon et arriver à San Martin de Los Andes en début d'après-midi, je n'avais pas emmener beaucoup de réserves, en particulier d'eau. Erreur de débutant que je ne devrais pas commettre après six mois de voyage... Je rallie finalement la ville en début de soirée assoiffé (une nouvelle fois!).

Alors que je tourne à la recherche d'un camping, je tombe sur trois cyclotouristes belges voyageant d'Ushuaïa à Quito. Ils m'apprennent que le camping le plus proche est à une quinzaine de kilomètres et que les hôtels sont très chers dans cette région, l'une des plus touristiques d'Argentine. Comme ils sont épuisés, il vont quand même se payer un hôtel. Pour ma part, je m'y refuse. Je les quitte et poursuis ma recherche. Finalement, des locaux m'indiquent qu'il est possible de camper gratuitement à l'une des extrémités de la plage. C'est du camping sauvage mais la police le tolère à condition de ne pas monter de tente.

Avec les pesos ainsi économisés, je me paie un bon morceau de bœuf argentin dans un restaurant puis, une fois la nuit tombée, je gagne mon lieu de bivouac. Quelques autres voyageurs désargentés sont déjà là dont deux windsurfers argentins voyageant en van et avec qui je passe une sympathique soirée. J'accroche ¡Caramba! et mes sacoches à l'aide mon alarme sonore - celle-ci délivre 110 décibels si on coupe le fil ou si on tente de forcer le boîtier - et vais m'installer à quelques mètres de là, sur la plage. Je m'installe dans mon duvet dans lequel je fourre également tous mes objets de valeur et tente de dormir malgré un fort vent et la présence de jeunes faisant la fête sur la plage.

Au milieu de la nuit, je me réveille en sursaut. Mais rien de grave, ça n'est qu'un jeune, sans doute un peu saoul, qui a failli me marcher dessus. Avant de me rendormir, je vérifie tout de même que toutes mes affaire sont là : ¡Caramba! : oui, les sacoches : oui, mes chaussures : oui, mes lunettes … non ! Cette espèce d'enf##ré m'a fauché mes lunettes de vue ! Je me lève et essaie de retrouver cet imbécile mais dans la pénombre et sans mes lunettes, j'abandonne vite cette poursuite vouée à l'échec. J'ai du mal à me rendormir, un peu amer de ce qui vient de m'arriver. Certes, ces lunettes étaient veilles et j'ai une paire de rechange mais, contrairement au vol de l'appareil photo qui au moins fait un heureux, mes lunettes ne vont lui servir à rien. Je suis d'ailleurs certain qu'il les a jetées quelques mètres plus loin.

Je me réveille à l'aube et recherche, en vain, mes lunettes aux alentours de mon lieu de bivouac. J'abandonne assez vite cette impossible quête du Graal et profite de mon lever matinal pour faire une révision de ¡Caramba! Je change notamment tout le train de pneus, Rébecca m'ayant apporté trois beaux pneus Schwalbe - introuvables ici - lors de sa visite en novembre dernier.

Après avoir fait le PLEIN de réserves d'eau et de nourriture, je repart en empruntant la célèbre « Ruta de los Siete Lagos », qui doit me mener à Villa La Angostura, avant de regagner le Chili.

Un nouvel an into the wild

Comme tous les autres cyclistes avec qui j'ai célébré Noël, je décide de me rendre à Pucon – situé à 700 kilomètres environ au Sud de Santiago - en bus. En effet, la route entre Santiago et le début de la région des Lacs est une autoroute monotone et sans aucun intérêt. Il y a bien une alternative en passant par la côte, mais cela représente un détour énorme et je n'ai plus beaucoup de temps désormais pour rallier Ushuaïa.

Après une semaine de repos, je ressens le besoin de pédaler et je suis le premier à quitter la maison de Santiago en ce mercredi 28 décembre.

J'arrive tôt à la gare routière car la période entre Noël et Jour de l'an est la plus chargée de l'année. Je ne suis donc pas certain que l'on m'accepte dans le bus avec mon vélo, cette mésaventure étant déjà arrivée à plusieurs cyclistes. Mais finalement, après un bon coup de stress et un nouveau petit bakchich versé au chauffeur, ¡Caramba! est chargé dans le bus et je peux sereinement gagner mon siège pour onze heures de transport.

J'arrive à Pucon, charmante station balnéaire située au bout de la rive est du Lac Villarica - le premier d'une longue série - et au pied du volcan éponyme, pour le coucher du soleil. Je m'empresse de remonter ¡Caramba! afin de gagner au plus vite le camping et de m'installer avant la tombée de la nuit. Et là … c'est le drame ! Alors que je suis en train de fixer la roue avant gauche, l'axe de serrage cède ! J'arrive tout de même à rejoindre le camping, distant de seulement 500 mètres, car la roue est maintenue par le disque de frein. Mais il va falloir que je trouve très vite une solution car je ne peux pas reprendre la route avec une roue susceptible de me fausser compagnie à tout moment !

Le lendemain, je m’attelle donc à la réparation de ¡Caramba! J'arrive ainsi à bricoler quelque chose de satisfaisant … pour le moment. De toute façon, je n'ai pas le choix car cette pièce est spécifique à mon modèle de trike. Mais, je ne sais pas si cela suffira sur les pistes défoncées de la Carretera Austral...

Je profite du reste de la journée pour faire un peu de tourisme. C'est alors que je tombe sur Juergen. Il vient d'arriver à Pucon après un voyage épique. Il a eu moins de chance que moi, la compagnie de bus ne l'ayant pas accepté avec son vélo. Il a du attendre plusieurs heures dans la gare routière de Santiago avant de trouver un bus, avec qui plus est une correspondance au petit matin.

Nous terminons la journée en nous payant un petit resto tout en profitant d'un magnifique coucher de soleil, illuminant d'une sublime couleur orangée le cône enneigé du Volcan Villarica.

Avant de prendre la route du Sud, j'ai prévu d'explorer la région en faisant une petite boucle de deux jours puis de revenir à Pucon pour y célébrer le passage à l'année 2012.

Je prends ainsi la direction de l'Est, et plus précisément du Lac Caburgua, que j'atteins à midi et où je reste une bonne partie de l'après-midi.

Je me dirige ensuite vers le Parc National Huerquehue, distant de seulement 25 kilomètres. Sauf que les quinze derniers kilomètres ne sont pas asphaltés et que les dix derniers sont en montée, d'une pente très raide. J'arrive ainsi bien fatigué à l'entrée du parc en début de soirée. Aucun garde n'est là, j'entre donc sans acquitter le droit d'entrée et me met en quête d'un endroit pour passer la nuit. Des locaux m'indiquent un camping sympathique au bord du lac, au bout de la route, ou plutôt de la piste. Après quatre kilomètres me paraissant interminables, j'arrive enfin à destination. L'endroit semble désert. Seul deux drapeaux - l'un du Chili, l'autre du Québec – flottant à l'entrée du site trahissent une présence humaine. Je suis finalement accueilli par Antoine, québécois trentenaire qui gère ce camping avec sa femme chilienne et sa belle-famille. Camping n'est pas vraiment le mot approprié car le lieu ne compte qu'une douzaine d'emplacements, tous isolés les uns des autres et dans un environnement magique. Le site est bordé à l'ouest par une rivière, à l'est par une forêt et au nord par le Lac Tinquilco, et entouré de montagnes, dont le mont San Sebastian, qu'Antoine me suggère de grimper dans les prochains jours. Venu dans l'idée de ne rester qu'une nuit avant de repartir pour Pucon, je décide finalement de rester ici quelques jours, d'autant plus qu'Antoine m'invite à célébrer la veillée de la Saint Sylvestre, le lendemain, avec sa famille et quelques autres campeurs.

En ce dernier jour de l'année 2011, je laisse ¡Caramba! au repos et m'attaque donc, armé de mes bâtons de randonnée, à l'ascension du Mont San Sebastian. Au sommet, 1.500 mètres plus haut, Antoine m'a promis une vue stupéfiante, aussi belle qu'au sommet du volcan Villarica, certes sans le cratère, mais également sans la horde des 500 touristes effectuant quotidiennement cette ascension. Et effectivement, je ne suis pas déçu. Le chemin est superbe, très sauvage, à flanc de falaise Je ne croise que deux randonneurs durant la journée et profite donc en paix du somptueux panorama.

Je regagne le camping en fin d'après-midi et me prélasse alors dans les eaux « chaudes » du lac, réchauffées par les nombreuses sources d'eaux chaudes souterraines des volcans alentours.

Puis vient l'heure de préparer le traditionnel agneau à la broche que nous savourons ensuite autour d'un beau et chaleureux feu de camp. Un passage à 2012 en pleine nature, loin de l'agitation touristique de Pucon qui me convient très bien !

Noël de cyclistes !

Après une rapide visite de la ville de Mendoza, nous organisons avec Gaëtan le trajet jusqu'à Santiago. Prendre le bus avec trois vélos n'est en effet pas chose aisée en cette fin d'année, correspondant ici au début des grandes vacances d'été. Nous faisons le tour des compagnies et aucune d'entre elles ne peut nous assurer que nous pourrons embarquer. Cela dépendra du taux de remplissage du bus … et de la bonne volonté du chauffeur. Le lendemain matin, c'est donc fébrilement que Nadine, Gaëtan et moi quittons notre hôtel de bonne heure pour gagner la gare routière. Après trois heures d'attente, nous trouvons finalement un bus qui veut bien de nous, moyennant un petit bakchich au chauffeur.

En observant la route depuis mon siège, je me félicite d'avoir pris le bus car celle-ci est en réalité une autoroute - d'ailleurs interdite aux vélos - avec un fort trafic en particulier de camions. De plus, je ne sais pas si j'aurais eu le courage, une nouvelle fois, de m'attaquer à une ascension de près de cent kilomètres pour franchir les Andes à près de 4.000 mètres d'altitude. Enfin, juste avant la frontière, la route passe par de nombreux tunnels étroits, dont deux mesurent plusieurs kilomètres, et ne disposant d'aucun système d'éclairage.

Le passage de frontière nous prend plusieurs heures, les chiliens étant toujours autant tatillons sur l'importation de produits d'origine végétale. Ainsi, tous les bagages sont sortis de la soute pour un examen aux rayons X avant d'être rechargés dans le bus. Gaëtan, lui, à le droit à un traitement de faveur. Sa tête ne revenant visiblement pas au chef de l'inspection sanitaire qui semble le prendre pour un drogué, celui-ci fait venir un chien et vide tous ses bagages en lui demandant à quoi lui sert chaque ustensile. Peut-être attend-il la réponse : à me préparer un petit shoot !

Bref, nous reprenons finalement la route et arrivons sans encombre à Santiago en fin d'après-midi. Nous gagnons alors en vélo La Casa Roja, l'hôtel dans lequel j'ai séjourné avec Rébecca un mois auparavant. N'ayant pas trouvé de maison assez grande pour loger notre bande d'une quinzaine de cyclistes, nous nous sommes en effets rabattus sur cet hôtel très agréable. Nous y retrouvons Siska (Belgique), Jüergen (Allemagne), ainsi que Joost et Michiel (Pays-Bas), les organisateurs de ce « Noël de cyclistes ». Les autres doivent arriver le lendemain ou le surlendemain. En revanche, déception car j'apprends que Christoph ne sera pas de la partie. Il est encore à plusieurs centaines de kilomètres au nord de Santiago. Or, Christoph est un puriste qui ne prend JAMAIS le bus !

Un couple de deux australiennes que je ne connais pas mais dont j'ai entendu parler à de nombreuses reprises ne pourra pas non plus se joindre à nous, bloqué sur l'île de Chiloé en raison de l'avarie du ferry assurant la traversée.

Alors que les arrivées se succèdent, nous trouvons au dernier moment une superbe maison, dans le centre de Santiago, avec jardin et barbecue. Une résidence pour étudiants vidée de ses occupants le temps des vacances, hormis Pedro (Espagne) et Laetitia (Brésil) heureux de trouver un peu de compagnie pour passer les fêtes, même si, ici, elle ne semblent pas avoir autant d'importance que chez nous. Je ne constate ainsi aucune frénésie d'achat. Quant à la décoration, elle est quasiment inexistante. Rien dans les rues ni dans les boutiques hormis un petit sapin par ci par là. Seul un disque de chants Noël tournant en boucle dans les supermarchés nous rappelle que nous sommes bien à quelques heures de la veillée de Noël.

Pour cette veillée, nous avons décidé de cuisiner chacun un plat de son pays. Devant le talent culinaire de Christophe – pas mon compagnon de route, un français d'Ambérieu en Bugey voyageant avec son amie suissesse Doris – je préfère m'incliner. C'est lui qui représentera la France. De mon côté, je me contenterai de préparer quelques tartines et petits-fours pour l'apéritif.

Des mets succulents, du bon vin chilien et une bande de joyeux lurons réunis dans une belle maison, tous les ingrédients sont donc réunis pour passer un bon Noël, mon deuxième dans l'hémisphère Sud après celui passé à Napier, en Nouvelle-Zélande, en 2004.

Les jours suivants, la forte chaleur régnant à Santiago et l'agréable jardin ombragé de la maison ne nous incitent pas vraiment à bouger. D'autant plus que pour ma part, j'ai déjà visité Santiago. Je profite en revanche de ma présence à Santiago pour revoir une nouvelle fois Tomas. Autour d'un verre de vin de sa production, nous passons en revue les albums photos de notre séjour en Nouvelle-Zélande. Je fais aussi la connaissance de son épouse, Manuela, enceinte de sept mois.

J'ai également le plaisir de revoir Dario, un ami péruvien vivant au Chili que j'avais hébergé à Paris en novembre 2010 dans le cadre de Couchsurfing et avec qui je suis toujours resté en contact depuis.

Mais après une semaine de bons repas et de repos, il est temps de reprendre la route. Destination: la région des Lacs !

Joyeux Noël !

Bonjour à tous

Je vous souhaite un très joyeux Noël ! J'espère que vous avez fêté ça dignement. Pour ma part, le l'ai fêté à Santiago en compagnie d'une quinzaines de cyclistes, dans une maison que l'on loue. Au menu : barbecue et vin chilien !

Je viens de mettre à jour le blog, texte et photos.
Je pense rester ici encore quelques jours, avant de prendre la direction du Sud et de la région des Lacs

Dimitri

A la découverte de la Pampa argentine

Au camping le lendemain matin je rencontre un couple français, Virginie et Matthieu, voyageant en vélo avec leur petite fille Mano pendant six mois en Argentine. Avant de partir, ils m'offrent un récit de voyage de Jean Raspail en Terre de Feu, « Adios, Tierra del Fuego », qu'ils viennent de terminer de lire.

Puis, après une journée de repos, nous reprenons la route avec Diego. Et pas n'importe quelle route. Nous évoluons en effet désormais sur la mythique « Ruta 40 ». Longue de près de 5.000 kilomètres, cette route traverse l'Argentine du Nord au Sud, jusqu'à Ushuaia. Je ne vais cependant pas l'emprunter entièrement, mon itinéraire alternant entre Argentine et Chili.

L'étape du jour est courte et doit nous mener à Aimacha del Valle, où nos routes vont ensuite se séparer. Les cinquante-cinq premiers kilomètres s'effectuent sans problème, malgré une chaleur accablante. Les quinze derniers sont un cauchemar. A l'heure la plus chaude de la journée, nous attaquons en effet un faux plat montant qui se transforme rapidement en une pente prononcée.

Il fait si chaud que mon eau devient vite imbuvable. Nous arrivons assoiffés à Amaicha en début d'après-midi. Le village est charmant, avec une belle place centrale ombragée parfaite pour siroter une bière bien méritée.

On nous y apprend que ce soir, un grand bal populaire est organisé dans le village. Le temps de poser nos tentes sur le terrain du camping municipal, et nous voici plonger au cœur de la culture populaire argentine. Mais la fatigue me gagnant, je regagne ma tente de bonne heure.

Toutes les bonnes choses ont une fin et après cinq jours de franche rigolade avec Diego, voici venu le temps des adieux. Diego prend en effet la direction de l'Est et de Buenos Aires tandis que je poursuis ma route sur la Ruta 40 en direction du Sud.

Mais après quelques centaines de mètres, la réparation entreprise sur ¡Caramba! avec Christoph à l'entrée du Lipez cède. Elle a tout de même tenue près de 1.000 kilomètres.

J'effectue une nouvelle réparation, mais désormais cela devient vraiment urgent de trouver un professionnel car la chaîne frotte en permanence contre mon cadre. Heureusement, la route pour Santa Maria est majoritairement descendante. Arrivé la-bas, je constate malheureusement, comme je m'y attendais, que tous les garages sont fermés en ce dimanche. Je me dirige donc vers la gare routière pour prendre un bus jusqu'à une plus grande ville où je pourrais faire réparer ¡Caramba! A ce stade, cela n'est pas vraiment gênant car je pensais de toute façon prendre le bus sur ce tronçon, supposé ne pas être le plus beau du parcours. Le seul problème … c'est qu'il n'y a aucun bus effectuant ce trajet !

Je décide alors de rouler, au moins jusqu 'à la sortie de la ville, où je pourrai faire du stop. Sauf qu'une fois sur la Ruta 40, il n'y a personne ! Pas une voiture à l'horizon ! Malgré les frottements importants de la chaîne contre le cadre, je n'ai pas le choix: je dois pédaler !

J'évolue dans des paysages superbes et pas du tout monotones comme on me l'avait annoncé. Les longues lignes droites – généralement d'une vingtaine de kilomètres – traversent un effet un plateau légèrement vallonné, entre deux superbes chaînes de montagnes.

Profitant de ce superbe panorama qui me fait prendre conscience de l'immensité du pays – 2,8 millions de kilomètres carrés, soit plus de cinq fois la France -, j'en oublies presque mes ennuis mécaniques. La lumière de fin de journée et l'absence de trafic rendent le lieu encore plus magique. Je roule ainsi jusqu'au crépuscule où je me pose au bord de la route 40, derrière une dune à l'abri de la route. A l'abri de la route, certes, mais pas du vent qui se lève peu de temps après m'être couché. Un vent bientôt si violent que j'ai l'impression que mon double toit va s'envoler. Un vent faisant claquer la toile si fort et produisant un tel vacarme que je ne peux presque pas fermer l’œil de la nuit.

Au lever, le vent s'est un peu calmé mais n'a pas totalement disparu. Je commence donc ma journée avec un vent de face que je vais affronter toute la journée. Pour ajouter un peu de piment, la route devient non asphaltée après 25 kilomètres. Sans oublier que je n'ai plus d'eau depuis la veille au soir et que les villages indiqués sur ma carte n'existent pas. Après plus de trois heures de pédalage, je trouve enfin de la vie, me permettant de me ravitailler. En fin de journée j'entre dans un superbe canyon débouchant sur la ville de Belén, où après une semaine de bivouacs et de campings, je décide de me payer un hôtel.

Ce matin, je profite de dormir entre quatre murs pour faire une grasse matinée. Réveillé à l'aube, je me prélasse dans mon lit lorsqu'à 7h58, tout se met à trembler ! Le temps que je comprenne qu'il s'agit d'un tremblement de terre, tout est déjà terminé. En prenant mon petit-déjeuner dans le salon de l'hôtel quelques minutes plus tard, j'entends à la radio locale que le « Terremoto » a été fort, d'une magnitude de 4,5 sur l'échelle de Richter. Aucun dégât n'est cependant à déplorer.

Avant de commencer ma journée de vélo, je me rends dans un atelier de soudure voisin de l'hôtel, pour voir s'il peut faire quelque chose pour ¡Caramba!. Et miracle, il arrive effectivement à retirer le bout de vis bloqué dans le pas de vis du cadre. A la suite de quoi, je peux donc installer une nouvelle vis et fixer de nouveau la roulette guidant la chaîne.

Dès les premiers kilomètres, je retrouve une facilité de pédalage que je n'avais plus connu depuis bien longtemps ! Un peu comme si, durant tout ce temps, j'avais roulé avec le frein arrière bloqué !

Malgré un ciel gris et une pluie de plus en plus intense, j'avale les kilomètres dans un état d'euphorie. Vingt kilomètres après la sortie de Belén, je suis arrêté pour un énième contrôle policier : vérification du passeport, âge, profession, employeur, itinéraire,motif et durée de mon voyage, ... A chaque fois, un interrogatoire d'une dizaine de minutes que je semble être le seul cycliste à subir en Argentine. Certainement à cause de la géométrie particulière de mon vélo … 

Je me remets en route, toujours dans un état d'euphorie me permettant de parcourir plus de 150 kilomètres dans la journée, jusqu'au village de Pituil, pause obligatoire pour tout cyclo-voyageur. La tradition ici est en effet de planter sa tente … sur la place du village !

Je quitte Pituil de bonne heure et reprend mon trajet sur la Ruta 40, toujours au milieu de paysages enchanteurs. Alors que je suis en train de soulager la nature entre deux bosquets, je me fais attaquer par une horde d'insectes qui me dévorent en quelques secondes. Résultat, j'ai d'atroces démangeaisons pendant des dizaines de minutes où je pédale tant bien que mal.

Je dois ensuite faire face à une autre attaque, celle du soleil. Car il fait très chaud dans cette région d'Argentine en ce début d'été austral. Le thermomètre grimpe allègrement au-delà de 35° et les zones d'ombres sont très rares. Arrivé à Chilecito, je m'offre donc une longue pause de deux heures à la terrasse d'un café sur la Place principale. Dès la sortie de la ville, je suis escorté par un cycliste local, Eneze, avec qui je roule une vingtaine de kilomètres. Mais très vite, j'ai de nouveau très chaud et je suis obligé de m'arrêter pour faire une pause à l'ombre d'un bel arbre. On m'indique alors la présence d'un canal à quelques centaines de mètres. Je ne me fais pas prier et me précipite dans cette eau fraîche et salvatrice.

C'est revigoré que j'entame alors l'ascension de la Cuesta de Miranda, une côte d'une trentaine de kilomètres mais de seulement 1.000 mètres de dénivelé. Peu à peu les paysages deviennent magiques, avec une alternance de montagnes vertes et ocres, le tout avec un ciel d'un bleu profond. Je m’arrête pour bivouaquer après une vingtaine de kilomètres et profite d'un somptueux coucher de soleil.

Le lendemain je termine l'ascension. Cette dernière partie, sur une étroite route non asphaltée à flanc de falaise, est la plus difficile mais également la plus belle. La descente est tout aussi magique même si dois passer quelques sections de « tôle ondulée » avant de retrouver l'asphalte trente kilomètres plus loin.

Arrivé à Villa Union, je me fais arrêter par un automobiliste travaillant pour un site internet d'information locale. Photo, interview, puis je gagne la Place du village où, comme la veille, je m'octroie deux heures de pause à l'ombre. Et comme la veille, la reprise est difficile à cause d'une chaleur étouffante. Sur ce tronçon de route où le trafic est un peu plus important plusieurs automobilistes s'arrêtent pour m'offrir de l'eau et même du vin ! Malgré une grande fatigue, je pousse jusqu'au village de Guandacol où je m'arrête pour la nuit. Une nuit malheureusement peu réparatrice car il fait si chaud que j'ai du mal à dormir.

Je reprends la route de bonne heure et rapidement, un fort vent de face fait son apparition. Il va m'accompagner durant les onze heures de vélo de la journée, la plus longue du voyage. Je ne pensais pas pédaler si longtemps mais dans ce paysage désertique où il n'y a pas un village, pas un coin d'ombre, la meilleure façon d'échapper à la chaleur est finalement de pédaler. Je m'arrête en bord de route au coucher du soleil alors que le vent souffle toujours aussi fort, me compliquant considérablement le montage de ma tente.

Je reprends la route une nouvelle fois de bonne heure et après vingt-cinq kilomètres, j'aperçois au loin deux cyclistes. En me rapprochant, je reconnais ces silhouettes: il s'agit de celles de Nadine et Gaëtan, le couple suisse rencontré à Uyuni et que j'avais également croisé en pleine détresse dans le Sud-Lipez.

Eux aussi ont prévu de passer Noël à Santiago avec les autres cyclistes. Mais leur itinéraire est différent puisqu'ils ont prévu de rouler jusqu'à Mendoza et de là, de prendre un bus jusqu'à Santiago. Fatigué par le rythme infernal que je m'impose depuis une dizaine de jours, je décide alors de modifier mes plans et de rouler avec eux. La journée est agréable, malgré une double crevaison sur mon pneu arrière. Arrivés à San Juan, nous devons faire face, une nouvelle fois, à un accueil pas toujours très chaleureux. Nous nous réconfortons le soir avec une bonne bière et deux douzaines d'empanadas.

Puis le lendemain, nous prenons la route de Mendoza, distante de 160 kilomètres. En ce dimanche matin, la ville dort encore, noud permettant de sortir facilement de San Juan. La route est affreusement monotone, il fait très chaud et nous devons affronter un vent de face. Mais nous essayons d'avancer le plus possible car demain lundi, il risque d'y avoir beaucoup plus de camions. A mi-chemin entre San Juan et Mendoza, nous rencontrons un couple de cyclistes stéphanois (Fouya !), Julien et Karine, partis d'Ushuaïa trois mois plus tôt et se rendant à Quito. Après avoir échangé quelques conseils, nous reprenons la route pour une trentaine de kilomètres et bivouaquons en bord de route.

Même s'il le nous reste qu'une soixantaine de kilomètres avant Mendoza, nous partons de bonne heure car nous voulons absolument arriver avant 13 heures. La banlieue de Mendoza est en effet assez dangereuse et plusieurs cyclistes s'y sont déjà fait braquer. Or la majorité des attaques a lieu entre 13 et 18 heures, pendant l'heure de la sieste - y compris pour la police! -, lorsque les rues sont désertes...

La route est difficile : les paysages sont monotones, le trafic est dense, la chaleur est intense, le vent de face est encore plus fort que les autres jours et je suis de plus en plus fatigué, au bord de la rupture. Mes genoux, notamment, commencent à me faire souffrir. C'est donc avec soulagement que j'arrive à Mendoza, après un périple de 1.900 kilomètres parcourus en 18 jours depuis Tupiza, dont deux jours de repos, soit une moyenne de près de 120 kilomètres et 8 heures de pédalage par jour.

C'est reparti !

Ça y'est, j'ai (enfin) repris la route ! Je suis désormais en Argentine, depuis le 2 décembre dernier. J'ai prévu de passer trois petites semaines dans le Nord-Ouest du pays, avant de repasser au Chili.

Depuis Cafayate, d'où je vous écris, il me reste près de 1.500 kilomètres jusqu'à Santiago. Je pense cependant prendre le bus sur certaines portions d'immenses lignes droites au milieu du désert, présentant un intéret moindre. Je veux en effet absolument être dans la capitale chilienne le 23 décembre pour fêter Noël avec les autres cyclistes.

Je viens de mettre en ligne deux nouveaux articles, sans doute les derniers avant Noël car je ne pense pas  prendre de journée de repos d'ici là. De même pour de nouvelles photos, il faudra attendre Santiago car la connexion Internet est très lente dans cette partie de l'Argentine.

Je vous souhaite donc d'ores et déjà de joyeuses fètes de Noël et vous donne rendez-vous à la fin du mois de décembre pour la suite des aventures de ¡Caramba!

Dimitri